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玩家經驗／巴爾幹探險團　尋找南斯拉夫的殘痕

(2008/03/25 09:05)

公投後拜訪蒙地內哥羅，不少公投前的標語海報都還在。圖中的心型中是東歐常見的塞瑞爾字母 (Cyrillic alphabet)寫的「Da!」(yes!)，鼓勵大家公投要支持蒙地內哥羅的正式獨立。(圖／網友虹在天涯)

文．圖／虹在天涯

常常人家問我：「你上回去東歐，參加的那個洋人團是到哪兒玩啊？」我的直覺反應：「喔，南斯拉夫 (Yugoslavia)。」

其實，Intrepid稱這個團的正式名稱為「巴爾幹探險團」(Balkan Adventure)。看名字根本搞不清是要去哪幾個國家。「南斯拉夫」這四個字完全沒提到，雖然主要拜訪的四國：塞爾維亞 (Serbia)，波士尼亞(Bosnia)，蒙地內哥羅(Montenegro)，及克羅埃西亞 (Croatia) 其實全是隸屬前南斯拉夫聯邦的加盟國。當然，這世界已經沒有南斯拉夫這個國家了，稱這個團「前南斯拉夫探險團」(Former Yugoslavia Adventure)，恐怕會嚇走一些有本來有興趣，想報名的顧客。

感覺「南斯拉夫」這個詞，在過去十幾年簡直象徵的只有不斷的戰亂，及聯想到又有新的國家獨立 (然後可能又爆發新的動亂)。南斯拉夫這十幾年的歷史簡直是歹戲拖棚，很多人連戰爭到底打完了沒有都還不確定，因此也不太可能想到那邊旅行。

其實我安排此行程的 2006年春，一切尚稱平靜。科索沃戰爭已結束了七年。科索沃的阿爾巴尼亞裔人民雖急著想獨立，那時還沒付諸行動的打算。唯一比較令人緊張的，是蒙地內哥羅即將公投，決定是否要結束和塞爾維亞的「邦聯」關係。因為新聞分析覺得公投結果無論如何，都不太可能點燃新的動亂，我心一橫，決定還是去吧！便在 Intrepid 網站上報名參加了。

當然，進「前」南斯拉夫之前，還是得好好複習一下這段其實並不算久遠，卻充滿懾人血腥的歷史。


↑1920年，第一次世界大戰結束，奧匈帝國瓦解後，所形成的「南斯拉夫聯邦」(又稱「南聯」)。這一度是整個巴爾幹半島上最大，最進步的國家。就算是在冷戰時期，蘇聯都無法主宰它的外交及內政。

1991年到1992年，才一年半的時間，原南斯拉夫就分出了斯洛凡尼亞 (Slovenia)，克羅埃西亞(Croatia)，波士尼亞(Bosnia)，及馬其頓 (Macedonia)四個國家。除了馬其頓獨立過程順利，沒和南斯拉夫的中央政府發生任何爭戰外，其他三個國家都打了大大小小的戰。離南斯拉夫中央政府最遠的斯洛凡尼亞比較幸運，仗打了十天就結束了。南國政府軍自動撤軍，承認斯國主權。斯國這些年經濟發展平穩，國民平均所得已超越台灣，並於2004年順利加 入歐盟 (European Union)，也於2007年一月加入歐元區 (Euro Zone)。也因進步穩定，我決定此行團行程結束後，自己前往自助旅行。


↑在煙雨迷霧中，開向有「亞德里亞海之珠」 (Pearl of Adriatic)的克羅埃西亞名城──杜布洛尼克。當年南斯拉夫政府軍就是從這個角度砲轟這列為世界文化遺產 (World Heritage Site) 的中古名城，引起全球公憤。

比較沒那麼幸運的克羅埃西亞獨立後，南國政府軍馬上砲轟大麥町海岸 (Dalmatian Coast)。有的被攻擊的城鎮，還是聯合國名單上的人類文化遺產。在國際眾目睽睽，卻無能力阻止下，最有名的古城杜布洛尼克 (Dubrovnik) 陷入一片火海。而克國東北方塞爾維亞族 (Serbs)聚集區域，片面宣布獨立，成為新的「國中國」，希望終能返回南斯拉夫(此時僅存塞爾維亞及蒙地內哥羅兩加盟國)懷抱。這狀況一直到1995年，克國政府軍猛攻叛軍區，收復這些區域，克羅埃西亞的局勢才穩定下來。但此役也造成不少塞族平民死傷，甚至被迫遷出克國領土。2005年，克國終於交出在95年戰役中屠殺塞爾維亞族人的戰犯，也排除了申請入歐盟的最大障礙。如無意外，該是排在下一個進歐盟的國家。因為克羅埃西亞海岸線延綿千里，景色明媚，觀光措施一向發達。我也安排在團行程於杜布洛尼克結束後，一路自助遊沿海岸線北上。


↑波士尼亞的莫斯塔古橋 (Mostar’s ancient bridge)。此擁有五百多年歷史的古橋在1993年的波士尼亞內戰中被炸燬。圖中的橋其實一點也不「古」，是聯合國在2003年贊助完成建的。

前南聯中，狀況最慘的是波士尼亞。原本就宗教混雜的波士尼亞，在塞爾維亞族的杯葛之下，由回教徒領導的議會仍公投宣告獨立。塞族不願在新成立的國家當少數民族，於是也自己劃地獨立。但因塞族居住的區內仍有不少回教徒，於是塞族開始了所謂的「種族清洗」(Ethnic Cleansing)，企圖將境內的回教徒全部趕走，畫出一大塊全是塞族的區域。

以回教徒為主波國首都塞拉耶弗 (Sarajevo)被塞族佔領區包圍，被圍城3年多，生活困苦。加上塞族常由山上的據點突襲，塞拉耶弗平民死傷慘重。在波國南方，佔不到人口20%的克羅埃西亞族(Croat)，也想「做自己的主人」，希望能加入新成立的克羅埃西亞，而也開始和回族打了起來。一直到1995年美國介入，在俄亥俄州的戴頓 (Dayton) 簽下合約，將回族，塞族，及克族的區域重新劃分，讓波士尼亞成為個「一國兩治」的國家(回教徒及克羅埃西亞族一區，塞爾維亞族一區，但仍維持一國而且中央政府仍設於塞拉耶弗)，戰亂才終告平息。但3年多的戰爭，也奪走了二、三十萬人的生命。


↑2008年的「南斯拉夫」。在2008年2月科索沃宣告獨立後，原來的南斯拉夫現在變成了七個國家 (其中有四個面積還比台灣小)。科索伏的獨立，會不會造成波士尼亞的塞族共和國(Bosnian Serb Republic)再度發起內戰，爭取獨立，是目前歐洲關注的話題。

留在南斯拉夫聯邦的塞爾維亞 (Serbia) 及蒙地內哥羅 (Montenegro)，雖沒直接介入波國戰事，但因提供波國塞族武器，間接支持「種族清洗」暴行，受到國際杯葛禁運。經濟衰退，通貨膨脹一度達到歷史上少見的高點(據說是「百分之十兆」？！)。但歹戲拖棚，最壞的還沒結束。1999年，因塞爾維亞開始在境內的科索沃省 (Kosovo)「種族清洗」省內佔多數的阿爾巴尼亞人 (Albanian)，造成大難民潮。北約警告無用，於是開始空襲塞爾維亞及蒙地內哥羅。結果塞爾維亞撤軍，科索伏由聯合國託管。在維持既不獨立，但也不被塞爾維亞管轄的奇特狀態(雖名義上仍是塞國一省)達近九年多後，終於「凍不住」，在2008年2月宣告獨立。目前仍在設法爭取國際社會承認中。

在正安排這段行程的 2006年3月時，造成前南斯拉夫四次戰爭的前塞爾維亞總統米洛塞維奇 (Slobodan Milosevic)竟在海牙的國際戰犯監獄中暴斃。一時，報上評析他生平的文章，又把前南斯拉夫的血腥回憶帶回。米氏遺體運回塞爾維亞，龐大的葬禮，反而又重新喚起了前南斯拉夫各族人慘痛的回憶。

由埃格回到布達佩斯的那天晚上，在青年旅社看新聞，赫然發現，蒙地內哥羅當天公投完畢，還真的以56%的贊成票通過獨立，成立自己的共和國。我看了新聞後，其實有些心情緊繃。不會這樣又打起來了吧？蒙地內哥羅那麼小(才台灣三分之一大，人口只有六十幾萬)，賽爾維亞要攻下，該是輕而易舉的事。


↑公投後拜訪蒙地內哥羅，不少公投前的標語海報都還在。圖中的心型中是東歐常見的塞瑞爾字母 (Cyrillic alphabet)寫的「Da!」(yes!)，鼓勵大家公投要支持蒙地內哥羅的正式獨立。

週一我離開Central Backpack King青年旅舍，Check-in 到 Intrepid 指定的 Hotel Unio (接下來暫時不用睡大通舖了)，發覺旅行團排給我的室友已經 check-in了。不過只看到他的大行李，還沒看到他的廬山真面目。趁有空去市立公園的露天浴池泡一泡，下午六點再回旅社集合。


↑終於有機會去 市公園浴場 (Szechenyi)泡溫泉池了。不過那天天公不作美。

沒想到我們這一團只有8個人。其中澳洲人竟就佔了4位 (畢竟 Intrepid 是總部位於墨爾本的澳洲公司)：包括了來自南澳，開農場的夫婦 Trevor和 Jennifer，退休的單身老先生 Grant，在國際組織 Oxfam 做事的Joanna。其他人則各自代表一國：來自矽谷，在高科技公司做事的美國人 Emily，孟加拉裔的英國人Saki，而我的室友則是來自布魯塞爾，年紀和我差不多的的比利時人 Steven。我們的領隊則是來自巴伐利亞的德國人 Christian。也許因為他是德國人，看起來頗為嚴肅。但 Christian其實是典型的冷面笑匠，外表嚴肅，但又很愛分享一些令人爆笑的帶團經歷。看起來這會是個非常有趣的一團。 接下來兩個禮拜，該是會有個蠻豐富的旅程。

雖然對於蒙地內哥羅剛獨立，塞爾維亞的反應會如何，我仍懷著忐忑不安的心情。對於明天即將坐上開往塞爾維亞的火車，還是感到興奮不已。終於，我要進入前南斯拉夫的領土了。

(作者虹在天涯，獅子座男，到2008止，已經在這個Lonely Planet上當都會游牧族 (urban nomad)當了逾15年，住了超過10個城市。他最得意的時刻是在2007年5月，終於完成了童年的夢想──在40歲前達到旅遊國破100的心願。欲了解他更多的旅遊經歷：請上其個人網站：http://travel.saricie.com/或其不定期更新的部落格：http://tw.myblog.yahoo.com/saricie-traveler)

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