重點新聞
速報>>

玩家經驗／網后莎莉絲的家鄉　在諾維薩得初識塞爾維亞

(2008/03/27 14:38)

諾維薩得市政廳的夜景。(圖／網友虹在天涯)

文．圖／虹在天涯

搭上Intercity 345前往貝爾格勒的列車，我們離開匈牙利，前往塞爾維亞(Serbia)，前南斯拉夫聯邦中最大，也最主要的共和國。

由布達佩斯去貝爾格勒(Belgrade)，得7個多小時。不過Intrepid安排的行程沒讓我們一下子就衝進塞爾維亞的首都，而是在中途的塞國第二大城諾維薩得(Novi Sad)先下車住個兩夜，再前往貝爾格勒。

我雖然從小地理就比人都好，小學六年級上課講到第一次世界大戰的導火線，導師在地圖上找不到塞爾維亞，我竟當場糾正她：「就是現在的南斯拉夫啦！找歐洲的右下角就看得到了。」害她恨我恨得牙癢癢地，以致我一直到小學畢業都沒好日子過。

儘管一向對自己地理能力自豪，但老實說，一直到1999年以前，都沒有聽過諾維薩得是什麼碗糕。那一年，北大西洋公約組織(NATO)因科索沃「種族清洗」暴行警告塞爾維亞無效，開始密集轟炸塞國，塞國各大城市一一中鏢。當時CNN及BBC每天密集插播新聞片，讓大家看看塞國又有哪裡被炸到了。那時也是我第一次聽到諾維薩得這個地方。為了切斷塞國內部交通運輸，北約將多瑙河上連接左右岸交通的悉數炸燬，以多瑙河為運輸命脈的諾維薩得也陷入癱瘓。我對諾維薩得的第一印象，竟是戰爭時被炸毀的3個鐵橋的慘況！

經由領隊Christian的講解，才了解其實諾維薩得有另一樣有名的「特產」：她是前世界網球球后莎莉絲(Monica Seles)的家鄉。近年已入籍美國的莎莉絲剛出道時即是以南斯拉夫國手的身分橫掃網壇，勢不可當。可惜1993年在漢堡被葛拉芙的球迷刺傷後，心理障礙不能克服，消聲匿跡了2年多，再復出時已經不復往日威風。當她遇刺時，甚至有人以為和南斯拉夫正打得亂轟轟的戰爭有關，以為是克羅埃西亞或波士尼亞人為了尋仇而挑上出生於塞爾維亞的她。其實莎莉絲並不屬塞爾維亞族(Serbs)，而是屬塞國境內的匈牙利人(Hungarian)。

原來夾在匈牙利邊境和多瑙河以北這一塊區域稱「沃伊沃丁那」(Vojvodina)。自古以來即是匈牙利人及斯拉夫人混雜居住的區域。第一次世界大戰後，塞爾維亞戰勝奧匈帝國，以塞爾維亞為主體的南斯拉夫王國成立。不少前奧匈帝國的土地 (包括現在已獨立的斯洛凡尼亞及克羅埃西亞)都被劃入南斯拉夫。「沃伊沃丁那」也成了塞爾維亞的一部分。

不過沃伊沃丁那的族群問題比較沒有科索沃那麼嚴重，在諾維薩得也沒聽到什麼當地人也要鬧獨立的事件。

在諾維薩得下了火車，出了車站，發覺四周的看板多是不熟悉的西瑞爾字母(Cyrillic alphabet)。才想起信奉東正教(Eastern Orthodox)的塞爾維亞，和俄羅斯一樣，用的是看來比較有古味的西瑞爾字母。還好我幾年前去俄羅斯時已經將33個西瑞爾字母都背起來了，看到路標還勉强發音發得出來，但團內的人多半都沒背過這些字母，因此看招牌都看得霧煞煞的。

Christian幫我們叫了計程車，來到了即將住兩晚的Zenit旅館。Zenit旅館步出就是 Zmaj Jovina 行人徒步區，是諾維薩得最熱鬧的地方。往左走是「自由廣場」(Trg Slobode)，廣場上一邊是市政廳，一邊是諾維薩得大教堂。整條 Zmaj Jovina 一直到廣場，都非常地熱鬧。街上到處是露天咖啡座及酒吧，而且街上也處處是打扮入時的年輕人在走來走去。而且街上的人群，男的帥，女的辣，都好像是花了好幾個小時打扮，特別出來走走秀給別人看的。

這天是星期二，不是周末，我蠻訝異街上還有這麼多紅男綠女花枝招展，可見塞爾維亞人還真是會享樂的民族，和我對其他的東歐民族的印象大不相同。飯後我們一群人在酒吧閒坐，享用滿蠻便宜的雞尾酒(塞爾維亞的物價很明顯地比匈牙利低)。四周來來往往的俊男美女讓我們看得頭昏眼花，連兩個孩子都已經20幾歲的Jennifer都看得有些春心蕩漾……。


↑諾維薩得大教堂(Cathedral)，就在市政廳的對面(正好面對市政廳前的銅像)，這是諾維薩得最有名的廣場Trg Slobode。

因為一待就是兩晚，我們第二天的行程並不太趕。諾維薩得也不是真的很大，我們拜訪城內的名勝古蹟都可以用走的。

我們走過多瑙河(很明顯的那三座被炸毀的鐵橋都已經修好了，而且好像還蠻堅固的)，來到了諾維薩得最有名的古蹟，山丘上的Petrovaladin碉堡。此碉堡是當年匈牙利人為了防禦土耳其人的攻擊所建。碉堡的位置正好扼住了多瑙河轉彎的地方，戰略位置重要。城牆上看出，多瑙河及諾維薩得全程的美景盡收眼底。


↑由多瑙河的另一邊，看對岸的Petrovaladin碉堡。此碉堡為當年匈牙利人所建，用來防禦土耳其人的攻擊。


↑走到Petrovaladin碉堡裡還得辛苦地爬一段石階。


↑在Petrovaladin碉堡上可看到多瑙河另一頭，諾維薩得舊城區的全景。


↑可以從同一座橋來回穿梭於多瑙河左岸及右岸。這座橋於1999年北約空襲塞爾維亞時，一度被炸燬，如今已經修復。

1999年北約的轟炸，至今還不到10年，是段猶新的記憶。對塞爾維亞人來說，雖然談起來感覺不太愉快，但畢竟是他們侵略科索沃，破壞人權在先，受警告不聽，才遭到國際處罰。我雖看到北約轟炸結果的圖片，但簡介中似乎沒有說清楚整段空襲戰爭的來龍去脈，只是有點平鋪直敘的訴說橋被毀及重建的過程(重建的經費其實也是北約出的)。

突然覺得，在南斯拉夫解體後，歐盟急速擴張的21世紀初當個塞爾維亞人，一定不太容易。因為1990年代南斯拉夫聯邦連續四段戰爭，或多或少都是塞爾維亞人所引起，塞爾維亞成了眾矢之的，周圍鄰居都不喜歡它，現在去鄰國都得辦簽證。不但國際地位愈來愈低，南斯拉夫國家愈分愈多，塞爾維亞人也眼睜睜看自己國家愈變愈小。我去的前幾天，蒙地內哥羅才剛公投獨立，讓塞爾維亞失去了海岸線，變成了內陸國。接下來塞爾維亞已經好幾年管不到的科索沃省，一定也會吵著獨立(後來還真的在2008年2月宣告獨立)。


↑附近的建築牆上，仍有描繪當時多瑙河鐵橋被炸毀的照片。


↑Vojvodina博物館外，有大張的Exit Festival音樂節的海報。每年7月舉辦的Exit音樂節，這幾年已漸成為東歐最大的幾個音樂慶祝活動之一。

下午自由活動，愛看博物館的我跑去Vojvodina 博物館看看此區的歷史文物介紹。但博物館破破舊舊的，館內幾乎沒有什麼人。二樓的小姐看我進去，趕緊把大燈打開，讓我能讀牆上的標示介紹。但我一走到下一廳，她又跟著把燈關掉。這樣好幾個廳跟著我一開一關，讓我看得有點壓力。不曉得塞爾維亞是否仍有能源短缺的危險，所以用電要節省？但我也有點訝異，這麼大個博物館，竟幾乎沒什麼人來參觀。

也許諾維薩得的觀光業宣導，還真的得在加把勁。


．Zenit旅館
網址： http://www.hotelzenit.co.yu/ (沒錯，南斯拉夫早沒了，塞爾維亞的網址仍是以YU結尾)

．Exit Music Festival 網址： http://www.exitfest.org/

(作者虹在天涯，獅子座男，到2008止，已經在這個Lonely Planet上當都會游牧族 (urban nomad)當了逾15年，住了超過10個城市。他最得意的時刻是在2007年5月，終於完成了童年的夢想──在40歲前達到旅遊國破100的心願。欲了解他更多的旅遊經歷：請上其個人網站：http://travel.saricie.com/或其不定期更新的部落格：http://tw.myblog.yahoo.com/saricie-traveler)

  • 將本新聞加入網路書籤：
  • Google Bookmarks
  • Yahoo! My Web
  • Windows Live 書籤
  • HemiDemi
  • MyShare
  • Del.icio.us
  • 其他更多書籤
延伸閱讀

 
最新新聞